Modificando otro Cahuane con DDS
Ya hice una entrada con lo básico para modificar un equipo Cahuane e instalarle un DDS.
Este equipo es de otro colega que desea le haga la modificación completa y en lo posible que quede para 80m, 40m y 20m. El equipo originalmente tiene ajustadas las frecuencias 4.6MHz, 9.1MHz y 13.5MHz.
Como primera medida pruebo si transmite, en este caso funciona bien en el canal 1 y 2. El 3 no funciona y el cristal se lo ve limado en la base y abierta la carcasa (capaz quisieron correrlo un poco de frecuencia y lo dañaron).
Para la prueba de transmisión uso un generador de audio con una señal de 1kHz como modulante.
Una vez montado el DDS, en este caso usé un AD9850, un arduino nano y un display 16x2 provistos por el dueño del equipo. probé el equipo en las frecuencias originales pero con el DDS en lugar de los cristales, confirmando que funciona correctamente en transmisión. Para probarlo en recepción no dispongo de generador de RF modulado.
El circuito lo armo cableado, ya que de esa forma es más fácil acomodar los elementos dentro del reducido espacio del Cahuane.
Con los valores por defecto no pude sintonizar los transformadores, y acá comienza la odisea.
Para modificar la sintonía hay que reemplazar 3 capacitores por canal (marcados en la foto), asociados a los transformadores sintonizables. para esto hay unas tablas que dan los valores para cada banda de trabajo.
Este es el segundo cahuane que le agrego un DDS, y es el primer cahuane que tengo que modificarle los capacitores. De la información que tengo, las tablas que dan los valores de los capacitores son un poco contradictorias y poco claras por lo que acertarle a los valores correctos de capacidad me llevó bastante tiempo. Tal vez con capaciores variables hubiese sido más rápido el proceso, pero no tenía a mano los indicados y movilizarme para adquirilos me es antieconómico por el momento. Tampoco entran los capacitores variables en lugar de los fijos, hay que modificar el PCB. Como tengo un surtido de capacitores cerámicos comencé con esa aproximación.
Por este motivo empecé a probar los valores de las tablas sin buenos resultados, hacian sintonía pero no obtenia mucha potencia a la salida, empece a modificar el PCB y poner capacitores ajustables donde entraban, El canal 2 para la banda de 40m fue el primero que logré hacer andar con 100pF y 27pF en paralelo.
Las otras bandas me costaron mas, les terminé poniendo capacitores variables donde entraban para poder ajustarlas.
Este proceso de ajuste me llevó unos 3 días completos de trabajo, en los cuales probé docenas de capacitores hasta llegar a los valores correspondientes, armando y desarmando la placa cada vez para desoldar los capacitores y volver a soldar los siguientes. En ese proceso de tando desconectar y volver a conectar cada vez que cambiaba los capacitores terminé quemando el DDS y el Arduino (por suerte tenía otros para reponerlos).
En un momento pensando que el DDS no tenía suficiente amplitud reemplace algunos de los transistores BF255 por otros de más ganancia, si ven transistores al revés son esos ya que el pinout era al revés. Al final no era ese el problema, si no, sintonizarlo correctamente.
También en lugar de atacar cada entrada de los cristales con la señal del DDS lo que hice fue modificar un poco el circuito. La señal del DDS entra al transistor BF255 correspondiente al canal 1, luego la salida de este la modifique a la entrada del transistor del canal 2, y las alimentaciones en lugar de venir del selector de canal la modifique para que vaya directo a los 10V regulados. Como puede verse en la siguiente imagen:
Al eliminar los cristales, el control CLARIFICADOR ya no tiene ningún efecto (ajusta la resonancia del cristal con un varicap). Por lo tanto saco ese potenciometro y en su lugar instale el encoder del DDS, para el display recorto el frente y lo ubico ahí (también de tanto poner y sacar el display a medida que ajustaba el agujero en el frente se terminó rompiendo y tuve que poner un display nuevo).
Para alimentar el arduino, el DDS y el display coloque un regulador de 5V 7805 dentro del cahuane, calienta bastante por lo que le agregue una aleta de alumnio para mejorar la refrigeración.
El circuito del DDS usé el de LU1AGP
Finalmente en 40m es donde mejor quedó entregando 100W pasados. En 80m llega justo a los 100W y en 20m casi que llega a los 100W. Tomando como referencia silbar sobre el micrófono. No dispongo de vatimetro que mida picos, el Bird 43 que tengo mide potencia media.
La mayoría te dicen "es fácil modificarlo" pero no se crean que tan fácil, capaz después de modificar varios ya podes tener en claro los valores de los capacitores, pero la primera vez no es tan fácil encontrarlos.
La etapa de salida no la modifiqué, probablemente ajustando los valores puede mejorar algo más, pero no tengo capacitores de mica de los que lleva y ando escaso de tiempo para seguir dedicandole a este equipo (vatios mas vatios menos no van a hacer mucha diferencia). Además de que ya rompí demasiadas cosas para hacerlo andar.
Dejo más imágenes del equipo por si a alguien le interesan.
Este equipo es de otro colega que desea le haga la modificación completa y en lo posible que quede para 80m, 40m y 20m. El equipo originalmente tiene ajustadas las frecuencias 4.6MHz, 9.1MHz y 13.5MHz.
Para la prueba de transmisión uso un generador de audio con una señal de 1kHz como modulante.
Una vez montado el DDS, en este caso usé un AD9850, un arduino nano y un display 16x2 provistos por el dueño del equipo. probé el equipo en las frecuencias originales pero con el DDS en lugar de los cristales, confirmando que funciona correctamente en transmisión. Para probarlo en recepción no dispongo de generador de RF modulado.
El circuito lo armo cableado, ya que de esa forma es más fácil acomodar los elementos dentro del reducido espacio del Cahuane.
Para modificar la sintonía hay que reemplazar 3 capacitores por canal (marcados en la foto), asociados a los transformadores sintonizables. para esto hay unas tablas que dan los valores para cada banda de trabajo.
Este es el segundo cahuane que le agrego un DDS, y es el primer cahuane que tengo que modificarle los capacitores. De la información que tengo, las tablas que dan los valores de los capacitores son un poco contradictorias y poco claras por lo que acertarle a los valores correctos de capacidad me llevó bastante tiempo. Tal vez con capaciores variables hubiese sido más rápido el proceso, pero no tenía a mano los indicados y movilizarme para adquirilos me es antieconómico por el momento. Tampoco entran los capacitores variables en lugar de los fijos, hay que modificar el PCB. Como tengo un surtido de capacitores cerámicos comencé con esa aproximación.
Las otras bandas me costaron mas, les terminé poniendo capacitores variables donde entraban para poder ajustarlas.
Este proceso de ajuste me llevó unos 3 días completos de trabajo, en los cuales probé docenas de capacitores hasta llegar a los valores correspondientes, armando y desarmando la placa cada vez para desoldar los capacitores y volver a soldar los siguientes. En ese proceso de tando desconectar y volver a conectar cada vez que cambiaba los capacitores terminé quemando el DDS y el Arduino (por suerte tenía otros para reponerlos).
En un momento pensando que el DDS no tenía suficiente amplitud reemplace algunos de los transistores BF255 por otros de más ganancia, si ven transistores al revés son esos ya que el pinout era al revés. Al final no era ese el problema, si no, sintonizarlo correctamente.
También en lugar de atacar cada entrada de los cristales con la señal del DDS lo que hice fue modificar un poco el circuito. La señal del DDS entra al transistor BF255 correspondiente al canal 1, luego la salida de este la modifique a la entrada del transistor del canal 2, y las alimentaciones en lugar de venir del selector de canal la modifique para que vaya directo a los 10V regulados. Como puede verse en la siguiente imagen:
La mayoría te dicen "es fácil modificarlo" pero no se crean que tan fácil, capaz después de modificar varios ya podes tener en claro los valores de los capacitores, pero la primera vez no es tan fácil encontrarlos.
La etapa de salida no la modifiqué, probablemente ajustando los valores puede mejorar algo más, pero no tengo capacitores de mica de los que lleva y ando escaso de tiempo para seguir dedicandole a este equipo (vatios mas vatios menos no van a hacer mucha diferencia). Además de que ya rompí demasiadas cosas para hacerlo andar.
Dejo más imágenes del equipo por si a alguien le interesan.
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